Terrarium einrichten

Für Reparaturen oder nachträgliches Einbringen von Wurzeln empfehle ich Innotec Adheseal.

Innotec Adheseal ist eine einzigartige, dauerhaft elastische Kleb- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis.
Das Produkt ist ideal zum Kleben oder Dichten und bietet eine starke Klebekraft auch auf schwierigen Materialien wie Metall, Kunststoff, Gummi, Glas und (Plexi-) Glas.

Adheseal ist lösungsmittelfrei, so dass die Verklebung oder Abdichtung weder schrumpfen noch reißen kann. Es gibt keinerlei Ausdunstungen es ist absolut geruchsneutral ein wirklich geniales, jedoch teures Material um Wurzeln zu verkleben.

Diese Dichtungsmasse ist perfekt für dieVerklebung von Wurzeln, weil meist das andrücken schon genügt und die wurzel sich nicht mehr verschiebt.Bei Silikon muss man meist unterbauen um die Klebefläche vom Zug des Gewichtes zu entlasten. 


Innotec Adheseal hat nach Aushärtung nicht die Konsistenz von Silikon, sondern ist deutlich härter, man erreicht eine stabile Klebung die dauerhaft hält.
Auch nachträgliches stabilisieren gelöster Silikonflächen im laufenden Terrarium ist mit diesem Material möglich, da es keinerlei Ausdunstungen gibt, die Tieren und Pflanzen schaden könnten.

Allerdings sollte man die Klebe-Naht direkt beflocken,
damit kein Tier durch die Klebefläche läuft.




Nach einem TIP von Katharina Walder aus der Schweiz
fand ich eine günstigere Alternative zu INNOTEC

 

K1 NaturaGart Alleskleber
MS Polymer, dauerelastisch

Kartusche 290 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauerelastischer, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Klebe- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymerbasis

getestet und als gleichwertig befunden.

 

• Einkomponentig
• Einfache Verarbeitung
• Lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei
• Sehr breites Haftspektrum, auch ohne Primer und Haftvermittler
• Kann auch auf feuchte Untergründe appliziert werden
• Nahezu geruchsfrei
• Anstrichverträglich (auch Nass-in-Nass möglich)
• Zum Pulver- oder Thermolackieren kurzzeitig bis +200 °C beständig
• Sehr standfest (thixotrop) bis 40 mm Fugenbreite
• Korrigierbar
• Spalt- und rissüberbrückend
• Schleif- und lackierfähig
• Dauerelastisch von -40 °C bis +90 °C
• Hohe mechanische Festigkeit
• Sehr gute Dichteigenschaften
• Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
• Gut beständig gegen Wasser, Salzwasser, aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Alkalien
• Nicht korrosiv auf den Oberflächen, keine Randzonenverschmutzung und Verfärbung bei Naturstein
• Korrosionsschützend
• Schlag- und vibrationsfest (schockabsorbierend)
•  

 

Materialien zur Gestaltung von Bodenoberflächen im Dendrobaten - Terrarium

ebenso wichtig wie das vermeiden von Sanitärsilikon
ist die Vermeidung von feinkörnigen, losen Bodengrund.

Im Fachhandel gibt es verschiedene Erdmischungen zu erwerben,
die in einem Dendrobaten-Terrarium nicht's verloren haben.

Dendrobaten fangen ihre Beute mit ihrer klebrigen Zunge.

Sitzt die Beute auf losem Erdsubstrat wird automatisch Erde mit der Nahrung aufgenommen.

Dendrobaten wischen zwar störendes Material mit ihren Vorderläufen aus den Mundwinkeln, doch wird dieses nicht restlos entfernt.

Irgendwann hat der Frosch so viel Erde aufgenommen, dass der Darm verstopft.

Jedes mal wenn ich wegen eines Darmvorfalls angeschrieben werde, ergibt die Suche nach der Ursache, dass loses und feines Substrat im Terrarium verwendet wurde, oder Springschwanzdosen inclusive Substrat zum Verfüttern ins Terrarium gestellt wurden oder manchmal auch weil Bohnenkäfer als Futter angeboten wurden.

Und nein ich gebe dann keine Tips ob man den Darm dann wieder in den Körper des armen Tieres zurückschieben kann oder es eine andere, vielleich medikamentöse Möglichkeit gibt.




Ich rate hier und jetzt sogar davon ab, erworbene Pflanzen, so wie sie sind mit Erde ins Terrarium zu setzen.

Die Wurzeln sollten komplett von Erde befreit werden, die Pflanzen entweder aufgebunden oder in ein Gemisch aus Kokoshumus, Pinienrinde und Sphagnum gepflanzt werden.

Da die Meisten von Euch Dendrobatenbecken mit schrägem Boden und Wassergraben verwenden ergeben sich ohnehin wenig Gestaltungsmöglichkeiten.

Doch kann ich mittlerweile einen kleinen Trend ausmachen,
der immer mehr Richtung Terra-scaping geht.

In den meisten Anlagen steht nun ein Schau-Terrarium welches liebevoll eingerichtet und mit sorgfältig ausgesuchten Pflanzen besetzt wird.

Das Problem mit dem ich oft konfrontiert werde ist der Aufbau des Bodens.



Bei den Dendrobatenbecken hat man mit feinem Filterschaum aus der Aquaristik beholfen, der als Drainage dienen sollte. Hier war man wenig kreativ und nahm einfach den direkt verfügbaren blauen Filterschaum und belegte ihn mit Laub.

Egal welche Becken ich auch sah, es blitzte immer dieses hässliche Blau unter der Laubdecke hervor.
Egal wie schön auch die Tiere oder Pflanzen im Terrarium waren, dieses Blau war immer im Augenschein.

Doch für ein paar Euro mehr hätte es die Filtermatte auch in Schwarz gegeben, und das hätte dem Terra optisch gut getan.




Als Belag dieser Filtermatte bieten sich dann verschiedene Materialien an.

Eichenlaub

Kakao Blätter

Mangroven Blätter

alles im Terraristik-Fachgeschäft erhältlich

Oder man geht einfach in die Natur und sammelt Laub.
Nach Übergießen mit heißem Wasser oder einiger Zeit bei 100°C im Backofen oder Mikrowelle ist auch dieses Laub von Schnecken und Spinneneiern befreit.

Wenn wir jetzt gedanklich vom Dendrobaten-Becken mit schrägen Boden abschweifen, welches wenig gestalterischen Spielraum lässt, dann werden wir vor ganz andere Herausforderungen gestellt.

Aber auch schöne Herausforderungen, denn hier können wir naturnahe gestalten.


Pinienrinde 20-40mm


Pinienrinde 7-15mm

aber Vorsicht!
wie oben bereits erwähnt,
LuckyRaptile Jungle Beeding,
Dragon Terrarienerde,
JBL TerraBasis oder andere feine Erdsubstrate [Humus] haben in einem Dendrobatenbecken nichts verloren.

Es sei denn man hält Grabfrösche oder Ochsenfrösche.

Wenn man sich nun ein wenig Kreativ betätigt, Laub, etwas Spinnenholz aus der Aquaristik und Pinienrinde vielleicht den ein oder anderen Stein kombiniert bekommt man eine natürliche Optik eines Bodens im Südamerikanischen Regenwald nachempfunden.



 









Die Gestaltung des Bodens, bzw. der Boden-Oberfläche wäre mit etwas Phantasie und Kreativität so für jeden machbar.

Jetzt wird es etwas kniffliger, denn wir müssen eine Versumpfung, Dauernässe des Bodens vermeiden.

Pinienrinde, wie auch das Laub, wirken zwar durch das ansäuern des Bodens einer Bakterienbildung entgegen, aber unsere Amphibien mögen es auf Dauer überhaupt nicht nass.

Deshalb muss unter dieser Oberfläche eine Drainage geschaffen, bzw. installiert werden.

Hier hält der Fachhandel wirklich einiges bereit,
Tonsubstrate zur Schaffung einer Drainageschicht in Regenwaldterrarien wie z.B.

lucky-reptile-hydro-drain
in Kombination mit lucky raptile Hydro fleece



oder ExoTerra Bio Drain in Kombination mit  ExoTerra BioDrain Terrarien-Drainage-System - Gewebematte


Ich könnte hier unendlich weiter machen mit 

HOBBY Terrarium Substrate
Terrano Terra Drain 8 L

und... und.... und..

aber hier sollte sich jeder selbst informieren und seine perfekte Lösung finden.

Wichtig ist hierbei nur, dass zwischen der Pinienrinde und des Drainage-Substrates ein Feinfilter gelegt wird.
Wenn man die Pinienrinde von 7-15mm Körnung direkt auf die Lavasteine verteilt, Verdichtet sich alles und es findet wieder eine Versumpfung des Bodens statt.

Auch sollte man nicht vergessen, dass das Substrat an der Oberfläche aus hygienischen Gründen von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden muss.
Dies wird durch das Flies zwischen Boden und Drainage unglaublich erleichtert.

Wenn wir aber mit Wasserteilen arbeiten wollen oder gar Fließwasser, dann gestaltet sich die Konstruktion des Bodenaufbaus doch viel aufwendiger und schwieriger.

hier verweise ich auf eine andere Rubrik auf meiner Homepage, den TechWorkshop:

https://www.froschmichl.de/TECH-.--WORKSHOP.htm


aber nun weiter.....

Materialien zur Gestaltung von Rückwänden  und Terassen  im Dendrobaten - Terrarium

Styrodur®:  Neben der Isolierung gegen Temperaturunterschiede und der leichten Verarbeitung ist das Material außerdem nur sehr schwer entzündbar, verrottet nicht und kann als Grundlage für allerlei Beschichtungen dienen. Dadurch sind alle denkbaren Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Ferner wurde schon bei der Herstellung auf Gase wie FCKW, HFCKW oder auch HFKW komplett verzichtet.

Schnittkanten sind absolut sauber und müssen nicht nachbehandelt werden, Rankpflanzen können selbst nach Beschichtung des Styrodurs gut mit Pflanzennadeln fixiert werden.

Styropor® oder kurz Polystyrol, ist ein synthetischer Dämmstoff, welcher in Form von Platten angeboten wird. Polystyrol wird aus Mineral- bzw. Erdöl hergestellt. Dabei wird ein Granulat gebildet, welches im Anschluss über ein Treibmittel aufgeschäumt wird. Es dämmt gut, verrottet nicht, ist aber leicht entflammbar, und schmilzt bei hohen Temperaturen was wiederum in direkter Nähe eines UV Strahlers nicht unbedingt von Vorteil ist. Die Beschichtung ist wie auch beim Styrodur leicht zu bewerkstelligen. Das Material lässt sich aber nicht so leicht bearbeiten wie Styrodur. Beim Schneiden mit einem Messer franst es gerne aus, und die Kanten müssen im Nachhinein mit Hitze geglättet werden. Rankpflanzen können selbst nach beschichtung des Styropors gut mit Pflanzennadeln fixiert werden.

Xaxim: (sprich: Schaschim) ist ein Produkt von Baumfarnen (z. B. Cyathea contaminans) Eine Besonderheit gegenüber Rückwandverkleidungen aus anderen Materialien wie Kork, Kokosfasern oder  Ähnlichem  ist die Fähigkeit des Xaxims sich selbst zu begrünen. Da es ein Produkt ist, das aus feuchten Regionen stammt, befinden sich in den zahlreichen Zwischenräumen jede Menge Samen und Sporen dort lebender Pflanzen, in der Hauptsache Moose und Farne. Diese treiben einige Wochen bis Monate in gewohnt feuchten Klima, von alleine aus. Rankpflanzen können gut mit Pflanzennadeln auf Xaxim fixiert werden.





Die Xaximgewinnung ist in den letzten Jahren sehr in Verruf gekommen,
den Regenwald zu zerstören.
Dies ist bei Gewinnung von wild wachsenden Baumfarnen auch sicherlich der Fall.

Daher sind die meisten Arten international geschützt.



Alternativ wird vermehrt Xaxim aus Plantagenwirtschaft angeboten. Der Verkauf erfolgt hierbei nur mit Herkunftsnachweis.

So werden natürliche Rohstoffe geschont und gleichzeitig eine nachhaltige Nutzung ermöglicht.


Gerade das südamerikanische Xaxim hat es mir sehr angetan, ich verarbeite 30 und 45mm starke Platten gerne als Boden oder Rückwandplatten.
Auch Rundstücke aus Xaxim sind sehr dekorativ und bringen einen natürlichen charater ins Terrarium-

Die Südamerikanischen Platten sind im Vergleich zu den weichen Platten aus Neuseeland sehr hart, grobfasrig und luftig, was den Pflanzenwuchs sehr positiv beeinflusst. Die weichen Xaximplatten halten mir personlich auch zu viel Wasser, was sehr schnell zum versumpfen des Beckens führen würde.

Die Platten sind sehr gut mit einer Japansäge
oder auch einem Fuchsschwanz auf Format zu sägen.
Die dabei entstehenden Späne sammel ich und verwende sie zum beflocken der Seitenwände.


Eine Rückwand in einem meiner Terrarien 80x60x120cm


In früheren Jahren beplankte ich mit Kork der sich in Wohlgefallen auflöste, mit 12mm starken Weißtorf und Schwarztorfplatten die sich aufgrund der Feuchtigkeit schüsselten, mit den Jahren habe ich dazugelernt und Xaxim zu meinem Lieblingswerkstoff gemacht, wenn ich nicht direkt auf Glas beflocke.


Nicht nur dass in Xaxim selbst einiges an Sporen von Moosen und Farnen geliefert wird.
Nein durch die grobe und löchrige Strukrur des Materiales ist es auch unglaublich einfach mit Sporen anzuimpfen.

Neben Moosen und Farnen siedeln sich unglaublich gerne selaginella und Lebermoose auf Xaxim an, was ihn natürlich als Bodenbelag sehr attraktiv macht.

Torf allgemein entsteht aus den Ablagerungen in den Mooren. Es sammeln sich Pflanzenreste und zersetzen sich langsam. Ganz am Ende entsteht Kohle daraus. Weißtorf ist die allererste Stufe der Zersetzung. Schwarztorf die letzte, die noch als lockere Erde vorliegt. Man kann die Struktur der Pflanzenreste im Weißtorf noch gut erkennen, im Schwarztorf nicht mehr. Der Name kommt von der hellen Farbe des Torfes, weiß ist er aber nicht, eher Hellbraun. Es gibt verschiedene Stufen des Weißtorfes: Je höher die Stufe, umso dunkler ist der Weißtorf. Die Einordnung erfolgt nach der Heizwertzahl. H2 ist die niedrigste Stufe. H6 ist Schwarztorf und stark zersetzt. 
Es dauert mehrere tausend Jahre bis aus Pflanzenresten Schwarztorf wird. Gerade deswegen sollte mit Torf jeder Stufe sparsam umgegangen werden.

Schwarztorf: die stärker zersetzten Torfe werden nachdem sie im Winter in einer Schicht von ca. 25 cm durchfroren  waren, als Rohstoff erst im Spätherbst gewonnen. Nach der Trocknung bis Juni/Juli des Folgejahres steht ein sehr gleichmäßiger Torfrohstoff zur Verfügung, der unter anderem eine hervorragende Wasserkapazität aufweist.



Gestochene Schwarztorf Soden, etwas harte, stabile  Soden, die sich sehr gut für die Gestaltung von Terassen oder Hügeln im Terrarium eignen.

Begrünung durch Moos lässt bei ausreichender Beleuchtung und Feuchtigkeit nicht lange auf sich warten. Das sich ansiedelnde Moos ist vergleichbar mit grünem Samt ust sehr kurzflorig aber sehr dekorativ. Rankpflanzen können aufgrund der hohen Rohdichte des Materials nur erschwert mit Pflanzennadeln auf Schwarztorf fixiert werden, durch Hilfe einer Zange oder durch vorbohren ist es jedoch möglich.





Weißtorf: Für die Weißtorfgewinnung stehen umfangreiche Ressourcen in Litauen, Lettland und Irland zur Verfügung, die die Versorgung der verschiedenen Produktionsstätten auf viele Jahrzehnte sichern.




Bei der Gewinnung von Sodentorf setzen die Unternehmen auf das effektive Stechkastensystem. Innovative Verfahren zur Trocknung und Lagerung gewährleisten die Verfügbarkeit und Homogenität der wertvollen Rohstoffe.

Weißtorf ist in der Terraristik bekannt und beliebt, er wird gerne als Bodengrund für das Terrarium genommen oder als Beflockung von Wasserfällen und ähnlichem. Ebenso nimmt man ihn gerne als Substrat für fleischfressende Pflanzen.

Aufgrund ihrer hohen Humminanteile wirken Torfsoden durch das ansäuern der Umgebung auch keimhemmend und desinfizierend.

Kork und Kokosfasermatten halten meinen Erfahrungen nach, dem Feuchten Klima im Regenwaldterrarium nicht sehr lange stand. Auch befreundete Froschler, die diese benutzen bestätigen eine Lebenserwartung von ca.4-5 Jahren im feuchten Klima. Diese Materialien sind eher in einem Becken für Gekkos und Chameleons, in einfach anderem, nicht so feuchtem Klima aufgehoben



wer es dennoch nicht glauben möchte, eine Rückwand nach 5 Jahren

Beschichtungsmöglichkeiten

Im Handel werden verschiedene Fertigbeschichtungen angeboten.
zwei sehr bekannte sind Ben´s Rainforest Background von Benjamin Schwarz



und Frogwall von Frogwall Rainforest Concepts zwei sofort Gebrauchsfertige Beschichtungen, Latex Torf gemische als Terrariumbeschichtungsmasse mit Moos und Farnsporen vorgeimpft.




Eine weitere Beschichtungsmöglichkeit ist GFK Epoxidharz Laminierharz der sowohl für Aquarien und Terrarienrückwände geeignet ist. Die Oberfläche ist danach hochverdichtet, es können in der dritten Beschichtung Torf und Farbpigmente beigemischt werden um eine natürliche Optik zu erhalten. Ideal ist diese Beschichtung zum Beispiel für Bachläufe.

mehr darüber unter
https://www.froschmichl.de/TECH-.--WORKSHOP.htm




Epiweb Aufbinde- und Kulturmaterial
EpiWeb® ist ein neuartiges Kunststoffmaterial, welches bereits vielfach getestet wurde.
Es bietet eine Vielzahl von Vorteilen:
-Extrem lange haltbar, zersetzungsfrei.
-Absolut pH-Neutral und UV-stabil.
-Abstoßende Wirkung gegen Schnecken.
-Speichert bis zu 76% des Eigengewichtes an Wasser.
-Geringes Gewicht (97g/Liter)
-Kontrollierte Kultur möglich.
-Schutz der jungen Wurzelfasern, da die Wurzel in Epiweb hineinwächst und nicht "auf" der Rinde bleibt.
-Einfache Bearbeitung mit der Schere.
-Jede Größe möglich.
-Preiswert, jederzeit verfügbar.



Hygrolon® ist ein neues, einzigartiges Material, das völlig neue Kulturmethoden eröffnet.
- Es hält 280% Wasser.
- Als Docht kann es Wasser bis zu 320mm hochziehen.
- Es bleibt 100% inaktiv und zersetzt sich nicht.
- Eine umweltfreundliche Alternative
- Ist eine hervorragende Alternative zu anderen organischen Substraten wie Sphagnum, Kork, Rinde, Baumfarn etc.


- Für Orchideen in Terrarien, Vitrinen, Gewächshaus

Zu Beginn der Entwicklung von Hygrolon® standen Studien über die Lebensgrundlage von Moosen, Farnen und Orchideen, in anderen Worten: verschiedene Rindenarten.
Rinde besteht aus toten Zellen von Zellulose und Lignin. Diese Rinde ist hygroskopisch, sehr unterschiedlich je nach Art des Baumes. Diese Rinde speichert das lebensnotwendige Wasser für die Pflanzen für eine gewisse Zeit, und verteilt es gleichmäßig über die Oberfläche. Daher bleibt diese Unterlage nie für eine lange Zeit feucht.

Das Ziel bei der Entwicklung von Hygrolon® war ein Material, das sich wie eine gewöhnliche Rinde bzw. Rindensubstrat verhält. Außerdem sollte das Material inaktiv und 100% nicht kompostierbar sein.










Eine weitere, langlebige Möglichkeit ist es, die Scheiben sowohl die Modellierten Rückwände mit schwarzem oder braunen Aquariumsilikon zu bestreichen. Dies geschieht am besten mit einem Zahnspachtel, um ein dickes und haftfähiges Silikonbett zu bekommen. In dieses Silikonbett wird zuerst Pinienrinde gedrückt um eine griffige Oberfläche zu bekommen, dann wird ein fein gemahlenes Torf/Erde Gemisch, angereichert mit Moos-Sporen, Xaxim und Kokoshumus flächig darauf verteilt und fest angedrückt. An unebenen, modellierten oder schwer zugänglichen Stellen wird das Silikon mit einem Borstenpinsel aufgetragen. Um die zähe Silikonmasse gut verstreichen zu können, kürzt man die Borsten des Pinsels bis auf 5-8mm ein. Auf die Verwendung der um 50% billigeren Bau- oder Sanitärsilikone sollte auf jeden Fall verzichtet werden. Diese enthalten Fungizide die für die Pflanzen und Terrarientiere nicht ungefährlich sind.



Mehr informationen auf:
https://www.froschmichl.de/TECH-.--WORKSHOP.htm



Ich habe ich viele Materialien einem 5 Jahre Dauertest unterzogen zwei Fertigmischungen mit Elastopor und Beflockung fertig vermischt im Eimer für viel Geld, in kleinen Terras Erfolgreich, in größeren Becken aufgrund der verschiedenen Klima und Feuchtigkeitszonen weniger erfolgreich.

Ich habe Kork und Kokosfaser im Milieu eines tropischen Terrariums getestet und für ungeeignet befunden.





Zum damaligen Zeitpunkt wurde bereits 2K-PU Kleber im feuchtwarmen Milieu experimentiert. 2K-PU war ein Parkettklebstoff der mit Härter angerührt wurde, der aber damals wegen eines Weichmachers in eben diesem feuchtwarmen Milieu Probleme machte. Beschichtungen lösten sich, Tiere verstarben weil sich Gase bildeten.

Mittlerweile hat sich die Rezeptur grundlegend geändert, das Material gilt als Lebensmittelecht und für Kinderzimmer geeignet, ich habe mittlerweile meine Werkstoffe gefunden und starte deshalb keinen Versuch mit diesem Material weil ich keinen Vorteil gegenüber Aquariumsilikon finde.

Wenn allerdings renommierte Unternehmen wie BensJungle terra-erfordia oder dendroshop dieses Material mittlerweile lagernd führen und zur Beschichtung von Terrarien verkaufen scheint es wohl geeignet bzw. uneingeschränkt zu empfehlen zu sein. Über Langzeiterfahrungen, von vier oder mehr Jahren mit der neuen Rezepzur habe ich noch nichts gelesen oder gesehen. Wirklich anschaulich gestaltete Landschaften in neu entstandenen Terrarien habe ich vielfach gesehen und bewundert, aber keine Terrarien die einige Jahre eingelaufen waren. Deshalb will ich außer diese Beschichtungsmethode hier zu erwähnen, mich nicht wirklich weiter dazu äußern.


Für mehr Informationen verweise ich auf die Seite von Tom Wolf:
https://www.tomberwolf.de/projekte/dendrobaten-vivarium-2018/einrichtung-des-vivariums-teil-2-




Auch Elastopur, als Klebstoff angeboten von Rana Terrarienbau oder auch Benjamin Schwarz (BensJungle) gelten als Alternativen zu meiner Beschichtungsvariante.
Einige habe ich ja vor vielen Jahren bereits einem Test unterzogen, in welchem Maß sich Mischungsverhältnis und Zusammensetzung in den letzten Jahren verändert haben kann ich nicht beurteilen, meine Erkenntnisse habe ich aus damals verfügbaren Fertigmischungen und Werkstoffen gezogen und diese waren ernüchternd.

Auch habe ich von Beschichtungs-Möglichkeiten mit Zement und Fliesen-Flexkleber und vielem anderem gelesen, doch kann ich hier für ein Dendrobatenbecken keinen Nutzen sehen.


Ablösung der Beschichtung vom Stropor, nach reißen des Flexklebers trotz aufgerauhter Oberfläche [Aktuelles Bild von 2019]
Mehr als dieses Bild zu zeigen braucht es nicht .



Bild von 2007 Schwundrisse in einer bekannten  Fertigmischung,
Styropor darunter bereits sichtbar, der weitere Verlauf ist leicht zu erahnen. Bilder sagen mehr als Worte


Ablösung einer gerade schön begrünten Fertigmischung,
Bilder sagen viel mehr als Worte.






Hier sollte man lieber gleich auf Langlebigkeit bauen.
Wer hier spart investiert doppelt.
Man sollte die nasse Umgebung eines Regenwaldterrariums nicht unterschätzen.

Das Ärgerlichste ist die Tatsache, dass ungeeignete Materialien
meist dann verfaulen und brechen,
wenn Epiphyten [Aufsitzerpflanzen] gerade fest verwachsen sind.




Drachen Lianen, Dekorative Lianen,
eher Dekoration für Chameleon oder Gecko Terrarien.
Halten der der feuchten Atmosphäre eines Regenwaldbeckens nicht lange stand.




Weinrebe sandgetrahlt
Wie die Liane eher Dekoration für das Chameleon oder Gecko Terrarium.
Auch sie halten der der feuchten Atmosphäre
eines Regenwaldbeckens nicht lange stand.




Korkeichenrinde/Korkröhren
Auch diese sind für unsere Zwecke nicht geeignet,
selbst wenn man sie mit PU-Schaum ausfüllt.




rote Moorwurzel [Spinnenholz]
Sehr filigranes Wurzelholz,
ideal zur natürlichen Gestaltung von Flussufern.




Ameisenholz,
Sehr dekoratives Holz,
gerade wenn man im Bodenbereich Baumstümpfe Nachgestalten möchte.




Mopaniholz,
sehr dekoratives und haltbares Holz für das Regenwaldterrarium


Eines meiner Terrarien 80x60x120cm
Sehr ausladendes Wurzelsystem, welches ich mit Adheseal
einer dauerhaft elastischen Klebmasse auf MS-Polymerbasis verklebt habe.

Trotz alledem habe ich das Gewicht der Wurzeln
von oben bis unten immer durch die nächste Reihe aufgefangen.
So erreiche ich eine Zugentlastung auf der Klebefläche.

Ich setze nicht nur auf Beständigkeit, sondern gehe gerne auf Nummer Sicher.




Savannenholz,
gleicht optisch der Mopani Wurzel, ist aber in Sachen Härte und Gewicht (Rohdichte)
deutlich weicher und leichter


Eines meiner Becken 60x60x80cm bei der Einrichtung im Jahre 2002
Hier kam eine Kombination aus Savannen und Mopaniholz zum Einsatz.



Eisenholz,
unkaputtbar und schwer.
zu schwer um sie in Terrarien weit ausladend zu verkleben
und aufgrund seiner Rohdichte der Tod jeder Säge.





Driftwood [Flussholz]
Sehr dekoratives und leichtes Holz für das Terrarium


Eines meiner Becken 80x60x50cm BxTxH
Eingerichtet mit Driftwood und Moorwurzeln




Nadelhölzer werden im Floristik-Bedarf oft günstig angeboten. Fichtewurzeln bemoosen sehr schnell, bestehen dem feuchten Klima eines Regenwaldterrariums nicht sehr lange, Kiefer- und Douglasienwurzeln in entsprechender Dicke, könnten aufgrund ihrer Harzhaltigkeit ohne weiteres bis zu 10Jahren halten, von einer Verklebung im Terrarium würde ich trotz allem Abstand nehmen und sie nur lose verbauen.



Wenn man so wie ich ständig Terrarien einrichtet,
sammelt sich so einiges an.


Eine Wurzel, welche ich sah und haben musste.
Trockengewicht 47Kg über den Preis reden wir lieber nicht.





TEST VERSCHIEDENER EINRICHTUNGSMETHODEN
 

Die Varianten 1 und 2 sind heute wunderbar von tropischen Moosen überzogen und die tropischen Ranken und Kletterpflanzen haben sich über das ganze Becken ausgedehnt.

Variante 3 habe ich bereits nach zwei Jahren aus meiner Anlage verbannt, weil die Oberfläche, durch das doch sehr unterschiedliche Abtrocknen der Beschichtung, ständig Risse hervorbrachte.

Eine fertige Regenwald-Beschichtung aufgetragen, genau nach Anleitung. 
Nicht nur, dass ich den 2K_PU Schaum aufgerauht habe.

Nein die geraden Flächen aus Styrodur habe ich sogar mit Amierungs-Punkten versehen. Jeweils 10x10x3mm im Abstand von einem Zentimeter über die gesammte Fläche, nur um der Beschichtung einen Halt zu bieten.

Letztendlich, nachdem ich schon unzählige Male mit dem Nachkauf der Beschichtung sowie dem Verspachteln der Risse zugebracht hatte, brach ein größeres Stück aus der modellierten Rückwand aus.


Bild von 2004 große Schwundrisse, dauerndes Nachspachteln einer  Fertigmischung,
Bilder sagen viel mehr als Worte

Ich kam bei einem Meter Beckenhöhe trotz dreimaliger Beregnungen am Tag, zu der Erkenntnis das es drei sehr verschiedene Klimazonen gab.

Der obere Bereich war bis abends komplett ausgetrocknet, mittig noch etwas feucht und im unteren Bereich hielt sich die komplette Nässe. 

Die 4. Einrichtungs-Variante stellte sich nach nun fünf Jahren als ungeeignet heraus, die Kork Rückwand die werkseitig dreischichtig verklebt war, und als Sichtseite die natürliche Korkeichenrinde-Struktur hatte, löste sich in Ihre Bestandteile auf.

Die Feuchtigkeit, die tagsüber bei 60-80% liegt und nachts zwischen 80 und 100%, setzte der Korkwand massiv zu.

Den Rest erledigten dann die Wurzeln der Pflanzen, Asseln und Springschwänze, Tausendfüßler, Würmer und sonstiges Gekrabbel welche sich Gänge durch die Korkwand fraßen. Was nunmal in einem solch natürlichen Biotop ganz normal ist.

Also steht jetzt für mich nun fest, dass die Variante mit schwarzem Aquariumsilikon als flexiblen Kleber, beflockt mit einer Mischung aus Weißtorf, Moossporen, gemahlenen Xaxim und Kokoshumus die ideale Variante ist. Egal ob es nun direkt auf der Glasscheibe erfolgt oder auf Styrodur, Styropor oder Montageschaum, es hält ewig.

Allerdings möchte ich erwähnen,das diese Variante nicht aus meinem Mist gewachsen ist, vielmehr profitiere ich hier von jahrzehntelanger Erfahrung eines überall bekannten Froschhalters. Er hielt schon Tinctorius, Pumilios, Histrionica und Ranitomeya, da spielte ich noch im Sandkasten.

Ich habe mit folgendem Terrarium nun mittlerweile mein 40. Becken auf diese Art eingerichtet, nicht alle für mich, auch für befreundete "Froschler".

Alle Terrarien sind heute wild bewachsen und unverwüstlich. Und das ist ja auch im Sinne des Erfinders.

Denn nichts ist ärgerlicher als ein Becken zerlegen zu müssen indem gerade mal endlich die Bromelien und Orchideen gewurzelt haben.

So verhält es sich auch mit den Wurzeln, die man im Tropischen Terrarien verwendet. Sie sollten einfach den Belastungen im feuchtnassen Klima eines Tropenbeckens standhalten.

Lianen, Rebenholz und anderes gehören in ein Gecko-Terrarium, Subtropisch mit einem, vielleicht zwei Sprühstößen am Tag, dem halten sie Stand, mehr nicht.

Hier will ich nun in Bildern zeigen wie ich aus dem wüst aussehenden Becken, mit der zerfallenen Korkrückwand ein wirklich haltbares, gut strukturiertes Naturnahes Regenwaldterrarium gemacht habe.

Da ich in meinen Terrarien immer erfolgreicher Miniatur-Orchideen pflege und vermehre, teste ich nun zum ersten mal auch die Materialien EpiWeb® und Hygrolon®, die von vielen Orchideenzüchtern erfolgreich verwendet werden.

Die restliche Beschichtung erfolgt bewährtermaßen mit schwarzem Aquariumsilikon, auf Glasflächen mit einem Zahnspachtel aufgetragen, um maximale Haltbarkeit der Beflockung zu gewährleisten.

Auf modellierten Rückwänden und unebenen Untergründen verwende ich einen Borstenpinsel mit harten Borsten, die ich zusätzlich noch einkürze, um das widerspenstige Silikon auch verstreichen zu können.

Beflockt wird mit einer Mischung aus Weißtorf, Moossporen, gemahlenen Xaxim und Kokoshumus, aber das habe ich ja bereits erwähnt.


Aus alt mach neu. Das mit Kork beplankte Becken wird bis auf das Glas leer gemacht
und mit bewehrter Beflockung neu gestaltet.

Hier erkennt man sehr gut wie die Korkschichten aufgequollen sind. Auf der linken Seite kann man durch das Glas auf die Rückwand sehen.


Die mehrschichtige Rückwand aus Kork läßt sich in der Oberfläche gerade mit dem Finger abheben, mit einem Spachtel lassen sich die drei anderen schichten in kleinen Stücken sehr leicht vom Glas lösen.

Die neue Rückwand, Styrodur mit Silikon auf Glas geklebt, dient als Stütze für den Überhang, der aus Montageschaum modelliert wird. Savannen und Morkinenwurzeln als große Wurzeln, Seile als feines Wurzelwerk. (Alternativ haben sich auch Kabelisolierungen von Stromkabeln bewährt.) Ob es nun Kabelisolierungen sind oder Seile, sie werden mit Silikon bestrichen und ebenfalls beflockt.

EpiWeb® und Hygrolon® als Feuchtigkeitsspeicher für Moose, Farne und verschiedene Orchideen. Die normal beschichteten Flächen trocknen sehr schnell ab, was wiederum andere Tropischen Pflanzen und viele Orchideen sehr begrüßen. Hier sollte man sich wirklich über die Bedürftnisse der einzelnen Pflanzen im Klaren sein.



Fertig beflocktes Becken, bereit zur Bepflanzung.
14 eingearbeitete Filmdosen sollten ausreichend Unterschlupf für die Tiere bieten.


Die ersten Moose und Kletterfarne werden aufgebunden oder mit Pflanzennadeln aufgesteckt.

Jetzt fehlen noch die Bromelien, Kletterpflanzen und der Xaximboden dann kann das Terrarium einfahren, bis der gewünschte Besatz dann in sieben Monaten einzieht. Der Xaximboden ist eingebracht, verschiedene Pflanzen aufgesetzt, und das Xaxim mit den verschiedensten tropischen Moosen aus den Becken angeimpft. Langsam kommt das Moos. Kleine Modifizierungen und Änderungen, jetzt ist Geduld gefragt.

Unter der Rubrik Neuheiten
sind die neuesten Terrarienbauten meiner Anlage einzusehen.


Unter der Rubrik TechWorkshop
die Entstehung einiger Becken.

Mittlerweile bin ich ein paar Jährchen älter und habe bereits mein 76tes Becken eingerichtet, und es warten noch einige Auftragsbecken die ich fertigstellen soll.
Sollte ich mal wieder Zeit finden.


-NEUHEITEN
-Bauphase1
-Bauphase2
-Bauphase3
-Bauphase4

 
hier mit einem Klick zur Rubrik Neuheiten

ich habe zwar keine web Smileys die ihr klicken könntet,
aber ich wäre Euch dankbar für ein Feedback.

- was habt ihr vermisst?

- was nicht gefunden?

- welche Informationen dieses Hobbies betreffend bin ich Euch schuldig geblieben.

- war in irgendeiner Rubrik zu viel fachchinesisch?

- oder konntet ihr gar meinen Ausführungen nicht folgen.

- was hat Euch besonders gut gefallen?

Nur durch engen Kontakt mit Gleichgesinnten, Gesprächen auf Börsen und Treffen auch durch viele lange Telefonate mit mittlerweile ganz engen Freunden in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich konnte diese Homepage so umfangreich werden.

 Ich kann von meiner Warte aus nicht beurteilen welchen Informationsstand
der einzelne Besucher meiner Seite hat.

Nur durch das Äußern von Wünschen Eurerseits welche Thematik ich noch abhandeln soll, oder auf welches Thema ich noch tiefer eingehen müsste kann ich diese Page optimieren.

Eines vorweg, das Thema Krankheiten von Amphibien werde ich nicht aufnehmen, dieses habe ich verlinkt auf zwei tolle Pages meiner Froschkollegen, mehr braucht's im world wide Web nicht.

Eine Selbstdiagnose oder Medikation wäre ohnehin grob fahrlässig.

Hier sollte man immer einen Veterinär konsultieren.

Klickt auf das Gästebuch und lasst mir gerne eine Nachricht da.